Разновидности схем водоснабжения
Выделяют 2 группы схем водоснабжения индивидуальных жилых домов — это водоснабжение при подключении к централизованным водосистемам и создание местной (так называемой децентрализованной) системы водоснабжения.
Первая версия более простая, надежная, но есть тут один существенный момент: далеко не часто вблизи загородного дома можно встретить централизованный водопровод со всеми атрибутами (очистными сооружениями, насосной станцией и т. п.). Но если же все это есть, можно использовать и данный вариант. Стоит обратить внимание и еще на одну важнейшую деталь: главное условие, при котором в вашем загородном доме может быть установлен водопровод — это наличие возможности для обеззараживания и сброса сточных вод. Иными словами, водопровод и канализация могут существовать только вместе.
В первую очередь, для присоединения дома к уличной водопроводной сети застройщику необходимо получить разрешение в организации, эксплуатирующей водопровод. В большинстве случаев это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства. Там же застройщик получает и условия подключения, где указывается место и схема возможного присоединения (как правило, ближайший колодец), глубина заложения, гарантированный напор на вводе и другая информация. В УВКХ можно заказать прокладку своего водопровода либо как минимум ознакомиться с примерной сметой на данный комплекс работ. Если приведенная цифра будет чересчур для вас высока, можно попробовать поискать менее серьезные организации для прокладки вашей системы водоснабжения. А чтобы вы имели какое-то предварительное представление о предстоящей работе, стоит дать некоторые советы.
Система водоснабжения жилого дома в случае подключения ее к централизованному водозабору состоит из наружного ввода, трубопроводов и вентилей.
Для прокладки водопровода используют стальные, оцинкованные, чугунные или пластмассовые трубы. Для стальных и пластмассовых труб диаметр ввода должен составлять как минимум 20 мм, для чугунных — 50 мм. Глубина заложения должна быть на 50 см ниже глубины промерзания.
Вполне возможно утепление подземного водопровода теплоизолирующими материалами.
Если в доме есть подвал, то ввод прокладывают через фундамент при помощи футляра из отрезка трубы достаточно большого диаметра. Отверстие в футляре заделывают смоляной прядью (лен), глиной, цементным раствором с обоих концов слоем порядка 3-5 см. В тех же домах, где подвала нет, ввод прокладывают в футляре в грунте под фундаментом.
В системе в обязательном порядке должна быть предусмотрена возможность полного отключения водопровода и полного опорожнения. Также при прокладке водопровода обеспечивают уклон в сторону вводного колодца, равный 0,003.
В ситуации же, когда вокруг вашего загородного дома нет и намека на водопровод, а к тому же в ближайшие годы его строительство не предвидится — без современной системы водоснабжения вам жить не придется. Надо лишь иметь желание, силы и кое-какие финансовые средства, и можно создать на участке свою персональную систему водоснабжения. Кстати, такая система может быть даже надежнее и лучше, нежели централизованная.
Системы водоснабжения при наличии местных систем водозабора включают в себя: водозаборные сооружения (скважины, колодцы, каптажные камеры родников), наружные и внутренние трубопроводы, водонапорный или гидропневматический бак, насос.
В первую очередь потребуется сделать следующее — установить электронасос на источник водозабора. В зависимости от типа, насос может быть, как непосредственно погружен в воду, так и установлен на плавучем понтоне (находится всегда на поверхности воды), на плите. Каждый тип насоса имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Прежде чем приобретать насос, потребуется ознакомиться с его характеристиками. Для начала стоит обратить внимание на его производительность (измеряется она в м3/ч, обозначая — какое количество воды насос может перегнать за 1 час; объем 1 м3 равен 1000 л воды). Затем обратите внимание на напор — высоту, на которую данный насос может поднять воду (единица измерения — метры). При измерении необходимой для вас высоты подъема воды нужно учитывать не только глубину залегания воды в водозаборе, но также и то, что ее необходимо поднять на чердак или хотя бы на второй этаж вашего дома. Если вы осуществляете водозабор с открытых источников (реки, пруда, озера и т. п.), может создаться довольно обманчивое впечатление, что поверхность воды находится приблизительно на одном уровне с домом. Тут следует обратить внимание на наклон, который существует в сторону воды, и на расстояние до воды. При достаточно большом расстоянии от дома до источника даже самый небольшой уклон может дать разницу в уровнях в 5- 20 м, что, конечно же, нужно учитывать.
Электронасос подключают с помощью электрического кабеля для наружной проводки (обязательно с атмосферостойкой изоляцией), кабель можно провести или под землей, или навесом (так называемой воздушной линией). Воздушную линию лучше всего прокладывать на высоте как минимум 5 м (от уровня земли до нижнего провода), вдали от пешеходных дорожек и высоких деревьев. Расстояние от электропроводов до веток ближайших деревьев должно составлять минимум 3 м. Сечение же проводов уточняют в зависимости от потребляемой мощности насоса и допустимого падения напряжения. Также необходимо учесть, что на морозе кабель в длину несколько уменьшается, поэтому во избежание его разрыва потребуется предусмотреть компенсирующие петли или кабель не натягивать.
В дальнейшем, если у вас уже есть водозабор с насосной установкой и вы не черпаете воду при ведрами и ручными насосами, не останавливайтесь на достигнутом — теперь есть смысл установить водонакапливающее устройство. К примеру, таким устройством может быть водонапорный бак, который можно изготовить собственноручно, либо гидропневматическая установка.
Чаще всего бак устанавливается в наиболее высоком месте, обычно на чердаке, но здесь следует учитывать дополнительную статическую нагрузку на перекрытие. При необходимости место установки нужно укрепить, чтобы водонапорный бак случайно не оказался на нижних этажах вашего дома. Объем бака принимается за 10-15% суточного во- допотребления, как правило, для одного дома он составляет 60-120 л. В качестве материала для изготовления водонапорного бака можно использовать металлические листы. Наиболее простое решение — это использование обычной 200-литровой бочки. В этом случае ее потребуется обжечь на огне, вымыть и покрыть с обеих сторон антикоррозийными покрытиями, разрешенными для хозяйственно-питьевых целей (к примеру, олифой или железным суриком). Обычно под водонапорный бак устанавливают металлический поддон, предохраняющий перекрытие дома от конденсатной влаги и утечки воды.
Чтобы эксплуатация бака была более комфортной, его лучше оборудовать автоматикой для включения и выключения электронасоса. В состав такой системы входят поплавковый датчик уровня воды и переключатель магнитного пускателя электронасоса. Бак оборудуется системой подающе-отводящих, переливных и спускных трубопроводов. В нижней части поддона через дренажное отверстие накопившаяся вода самотеком попадает в водосливную трубу, куда также сливается вода из переливной и спускной труб, расположенных в верхней и нижней части водонапорного бака. Переливная труба необходима для предохранения бака от переполнения при возможной неисправности отключающего устройства электронасоса, помимо этого она контролирует уровень воды в баке.
Сливная труба необходима для того, чтобы водонапорный бак можно было время от времени чистить, то есть осушать его. Именно для этого бак устанавливают с наклоном (порядка 0,003) в сторону сливной трубы. Бак через подающую трубу заполняется водой, а потребление происходит через трубу отводящую.
Рекомендуются следующие диаметры труб, мм:
- подающая труба — 32;
- отводящая труба — 13;
- переливная труба — 13-15;
- дренажная труба — 25;
- спускная труба — 19.
Для того чтобы вода в водонапорном баке зимой не замерзла, его необходимо утеплить. Если в доме есть местное водяное отопление, то лучшим вариантом будет поместить его рядом с расширительным баком (горячая вода, находящаяся в расширительном баке, при этом будет обогревать пространство, что не даст воде в водонапорном баке замерзнуть). Для большего удобства, чтобы вода в кранах зимой была не слишком ледяная, можно порекомендовать установку внутри водонапорного бака, возле отводной трубы, ТЭН от электрочайника. Его включают параллельно с насосом, а значит, при включении насоса он будет нагревать воду в баке. Конечно, здесь нельзя рассчитывать, что в итоге у вас потечет теплая вода, просто температура в водопроводе увеличится на 3-5°, что в зимнее время довольно существенно.
Тем же, кому устройство водонапорного бака показалось чересчур сложным, можно рекомендовать другое водонапорное устройство — так называемые, гидропневматические установки. Гидропневматические установки отличаются рядом преимуществ по сравнению с водонапорными баками, поскольку они могут размещаться на 1-м этаже здания, в подвалах, колодцах и т. п. И все же для их надежной работы потребуется бесперебойное снабжение электроэнергией.
Такая установка состоит из следующих элементов: насоса, гидропневматического бака, блока управления и арматуры. Основной элемент установки — это гидропневматический бак, состоящий из двух эллиптических днищ с отбортовкой, между которыми устанавливается резиновая диафрагма, разделяющая бак на жидкостную (нижнюю) и воздушную (верхнюю) камеры. Эта установка автоматизирована. Насос будет включатся и выключаться в зависимости от давления в системе. Из недостатков данных установок стоит отметить слишком малый объем гидропневматических баков (23 л), что приводит к довольно частому включению и выключению насосов. Напряжение питания установок составляет 220 В.
После того как вы разобрались в основных элементах водоснабжения, их можно соединить трубопроводом.
Для того чтобы ваш источник водозабора функционировал и зимой, его потребуется утеплить, правда, при этом необходимо оставить вентиляционный стояк.